Hort.by — Блог Лизы Хорт

Сказочный Крит: колыбель богов

DSC_5959m3

Остров есть Крит
посреди винноцветного моря прекрасный…
Разные слышатся там языки:
там находишь пеласгов,
в городе Кноссе живущих…

«Одиссея», Гомер

Когда слышишь слово «Крит», то первое представление, какое возникает в сознании, это огромный кусок земли, окруженный со всех сторон морскими водами. Воображение дорисовывает раскидистые зеленые пальмы, чистое голубое небо, длинные пляжи по периметру острова, и, где-то в его глубине – легендарные лабиринты, по которым когда-то блуждал свирепый минотавр. Однако Крит не ограничивается только райским отдыхом и древнегреческими мифами. Тот, кто хоть раз ступил на критскую землю, не останется равнодушным, ведь черты этого острова, заложенные некогда древнейшими цивилизациями, удивительны и неповторимы.

Крит – самый крупный греческий остров и пятый по площади остров Средиземноморья. Его длинное «тело» растянулось на 300 км, а протяженность береговой линии превышает 1000 км. При влажности воздуха 50-60% температура 30⁰С переносится вполне терпимо. Даже в Беларуси с ее сырым климатом жара кажется более изнуряющей.
Однако Крит – это не только пальмы и море. Большая часть его территории покрыта горными массивами, так что в некоторых местах пляжи обрываются внезапными скалистыми выступами. Вообще, такая картина просматривается примерно по всей территории острова. Местные жители умудряются строить целые деревни, заниматься земледелием и прокладывать шоссейные дороги прямо на крутых горных склонах. Крит – крут! Он действительно очень крут!

СКАЗКА – БЫЛЬ

Характер острова складывался тысячелетней историей. Когда еще большинство современных европейских стран представляли собой разрозненные дикие племена, здесь, на Крите, уже существовала могущественная цивилизация. До сих пор археологи находят отголоски древнейшей в Европе крито-микенской культуры, развивавшейся в основном на островах Эгейского моря. Именно к концу 3000 лет до н.э. здесь сформировалась Минойская цивилизация, развивалось мореплавание, прокладывались торговые пути, возникло оригинальное критское письмо, и был заложен первый камень монументальных дворцовых комплексов. Минойский период, названный по имени сына Зевса, мифического царя Миноса, восседавшего на троне Кносса, отразился не только в мифологии Древней Греции, но и в уникальной критской истории. Так Кносский дворец с его таинственными лабиринтами давно стал архитектурным символом Крита.

DSC_4452a

ПО СЛЕДАМ СЭРА ЭВАНСА

Будоражащие легенды о лабиринте минотавра и греческом пантеоне распространялись по всему миру. Английские аристократы даже основали в Лондоне Общество любителей эллинских древностей. Греческая мифология вдохновляла на новые научные изыскания. Среди таких любителей был и британский археолог сэр Артур Эванс, потративший 30 лет своей жизни на поиски лабиринта минотавра. Эванс верил, что все древнегреческие сказания в своем корне имеют реальные персонажи и места действий, поэтому искал путеводные ниточки в самой древнегреческой литературе. Кроме того, перед его глазами уже был наглядный пример успеха подобных поисков. Ведь однажды немецкий археолог Генрих Шлиман, следуя сюжету Гомеровской «Илиады», сумел раскопать Трою и Микены.

Дворец Миноса, где по легенде находились лабиринты кровожадного минотавра:

DSC_4474b4

Когда в 1900 году Артур Эванс копал в направлении погребенных под тысячелетними слоями грунта руин в городе Кноссе, догадывался ли он, что вместе с этой находкой ему посчастливится открыть совершенно новую и наидревнейшую цивилизацию, жившую около 4,5 тысяч лет тому назад? Однажды, когда раскопки были еще в процессе, археолога спросили, почему он уверен в том, что обнаружил именно дворец минотавра. Эванс ответил: «Я поверил в историю нити Ариадны – мифы». «Но ведь мифы слишком красивы, чтобы быть правдой?» — возразили ему. Тогда ученый произнес: «Любой самый красивый узор на ковре вышит обычной нитью, скрученной из овечьей шерсти. Так говорят на Крите. Я забыл про фантастические узоры и увидел нить, скрученную из фактов».

Мифология этого места действительно весьма завуалирована. Один миф вытекает из другого, окутывая по-современному небольшой городок Кносс атмосферой тайны и былого могущества.
А все началось с проступка царя Миноса… Решив оставить себе быка, предназначенного в жертву Посейдону, Минос сильно разгневал владыку морей, и тот в наказание заколдовал его жену, царицу Пасифаи, превратив ее в корову и наслав желание неестественной любви с тем самым быком. От этой связи и родилось существо с телом человека и головой быка. Пристыженный Минос велел Дедалу построить для минотавра лабиринт. Однако, когда в Афинах убили его сына Андрогея, царь принудил афинян к страшной дани: каждые 8 лет те должны были посылать по 7 девушек и 7 юношей на Крит, где они впоследствии были брошены в лабиринт минотавру. Такова была плата Миносу за смерть его сына. И вот, уже в третий раз из Афин прямо на растерзание человекобыку отплыл траурный корабль на черных парусах. А на борту его был сын афинского правителя Эгея, молодой царевич Тесей, который вознамерился убить минотавра. Уговорив отца отпустить его вместо одной из жертв, Тесей пообещал, что в случае, если он победит минотавра, корабль вернется с белыми парусами, а если нет – с черными.

Прибыв в Кносс, Тесей очаровал царскую дочь Ариадну, и та дала ему клубок нитей. Тесей шел по лабиринту, разматывая нить, пока не встретился с чудовищем. В страшном бою он, наконец, поверг минотавра, и по той же нити вернулся назад. На обратном пути Тесей взял с собой Ариадну, и они бежали вместе. У этой легенды есть захватывающее продолжение… На корабле им явился Дионис и, напомнив, что Ариадна обещана ему своим отцом в жены, потребовал от Тесея отпустить ее. Но Тесей отказался, и тогда бог наслал на него забвенье, в котором Тесей позабыл и об Ариадне, и об обещании своему отцу сменить черные паруса на белые. Растроганный Эгей, увидев приближающийся траурный парус, бросился в море – и море это нарекли Эгейским.

Дворец в Кноссе был построен около 2000 лет до н.э. на месте неолитического поселения. Однако вследствие сильнейшего землетрясения и гигантского цунами, которые около 1628-1500 лет до н.э. породило сверхмощное извержение вулкана на острове Санторини, дворец был разрушен. По одной из версий, критяне покинули остров и расселились на удаленных островах и на побережье. Многие современные ученые отождествляют жителей Крита и Санторини того времени с потерянной Атлантидой.

В 1450 г. до н. э. заново отстроенный дворец перенес сильный пожар. Такие же пожары примерно в это время потерпели дворцовые сооружения в Фесте и Закросе. Причина их ученым не ясна. Эти годы археологи называют закатом Минойской цивилизации.

В настоящие дни Кносский дворец, притаившийся в нескольких километрах от критской столицы – Ираклиона, представляет собой лишь остатки некогда существовавшего величия. Но, даже глядя на руины, можно вообразить себе его былое великолепие, дорисовать в воображении этажи с красно-черной колоннадой и лестничными галереями; представить, как по этим лестницам гордо прогуливаются павлины, шлейфом волоча за собой роскошный хвост, как царской походкой проплывают мимо фигуры тамошних владык, и снуют взад-вперед озадаченные слуги. И вот уже почти 4,5 тысячи лет античные камни Кносса продолжают твердо стоять на своем месте, намертво врастая в землю с каждым новым рассветом и закатом.

Добраться до Кносского дворца отнюдь несложно. От площади Свободы в Ираклионе каждые 15 минут ходят городские автобусы. Время в пути займет всего 10 минут.

DSC_4444b

Усердные поиски лабиринтов подтолкнули Артура Эванса к раскрытию еще одного удивительного мифа. В 1896 году он проводил раскопки в одной из новооткрытых пещер Крита, изобилующих вотивными артефактами, подтверждающими культ Зевса. Из сего был сделан вывод, что владыке греческого Олимпа здесь служили издревле. К тому же складно вспоминалась легенда, по которой богиня Рея прятала в пещере новорожденного Зевса от своего мужа Кроноса.

Кронос был титаном, из второго поколения богов, и однажды ему предсказали, что его потомок свергнет его. Чтобы избежать предначертанного, грозный бог проглотил своих двух предыдущих детей. А Зевса мать успела спрятать в пещере. Легенда гласит, что будущего бога вскормили своим молоком критские козы, а горные жители помогли встать на ноги. Когда Зевс возмужал, то осуществил предсказание и низверг отца в бездну, заставив напоследок выплюнуть своих братьев – Посейдона и Аида. Так было положено начало третьему поколению богов – олимпийцам.

По дороге к пещере Зевса (Диктейской пещере):

DSC_6109b

Диктео Андро (таково официальное греческое название пещеры Зевса) возвышается в 1026 метрах над уровнем моря. Доехать до нее можно, проделав путь по трассе Е75, и затем двигаясь в направлении деревни Психро. Однако городские автобусы тут ходят лишь раз в день, поэтому разумным для такого путешествия будет воспользоваться экскурсией или взять машину на прокат. Кстати, аренда автомобиля позволит в полной мере насладиться тем прекрасным видом, который открывается сразу за обочиной. Крутые покатые спуски, словно ступеньки, соединяют серпантинные ленты автомобильных дорожек, а вдалеке вырисовывается захватывающий пейзаж из муравьиных домиков, пушистых клякс оливковых плантаций и бескрайней бирюзы Эгейского моря. Только наверху ощущаешь этот колоссальный перепад высоты и красоты!

Дорога в гору трудна для подъема. В салоне автопроката для такого путешествия всегда посоветуют более мощного «коня», с объемом двигателя от 1300 кубометров. Ведь некоторые горки настолько задирают перед вами нос, что скромная «малолитражка» сможет преодолеть их высокомерие только внадрыв.

Добравшись-таки до отправной точки в пещеру, можно немного передохнуть перед предстоящим подъемом. Возле автомобильной стоянки развернулась торговля. Небольшие ресторанчики зазывают путников кричащими вывесками с изображениями местных вкусностей, торговые лавки пестрят разноцветными сувенирами.
В начале вымощенной каменной плиткой дорожке к Зевсу припарковано «живое» такси – миловидные ослики за 10 евро прокатят путешественников до пещеры. Идти самим тоже можно, но это уже по мере сил. Кто-то более крепкий и тренированный предпочитает срезать путь, взбираясь по каменистому склону, а кто-то с немалым трудом шагает вверх по ослиной тропе. Так или иначе, взбираться к богу около 20 минут.

Вид на плато Ласити с обзорной площадки горного кафе.

DSC_6223c

А вот оказавшись у самой дыры в скале, надо приготовиться к крутому спуску. Обустроенная для туристов лестница – с высокими ступеньками, в некоторых местах скользкая от пещерной сырости. Во время спуска ощутимо падение температуры воздуха на 10-15 градусов.

Пещера Зевса. Сталактиты и сталагмиты.

DSC_6280b

Уже с лестницы глазу открывается восхитительный пещерный зал с ниспадающими сталактитами и возвышающимися сталагмитами. В некоторых местах, срастаясь, они образуют природные колонны. Рельефные стены и влажные наросты создают впечатление, будто камень течёт, как растопленный воск на свече, – и кажется, что пещера движется, медленно-медленно, по вздоху в столетие, по шагу в вечность, но движется. Кажется, будто она живая. В каменном рельефе иногда угадываются замысловатые образы и чьи-то лица. Может, Зевса? И тогда сдается, что пещера смотрит на тебя. Не ты на нее, чужеземный путник, – а она на тебя. Словно изучает… Словно говорит с тобой… от имени того, кто в ней рожден.

Покидаешь пещеру ты уже иным. Будто тот невидимый диалог с чем-то необъяснимым уже произошел, и пещера поделилась с тобой каким-то сокровенным знанием, тайной. И ты кусочек этой тайны уносишь с собой. Волшебное чувство!

DSC_6344
И вот наверху снова +30. Духота! Но ты уже другой, и спускаться легче.

КЛАДЕЗЬ ПРИРОДЫ И ИСТОРИИ

Крит прекрасным изобилует. Чтобы в полной мере охватить все достопримечательности, пришлось бы написать книгу. Остров пронизан множеством живописных ущелий с бегущими горными речушками и неустанными водопадами. Таких как Самарийское, Полиринийское ущелье, Агиофараго, ущелья Агии Ирини, Арадайна, Превели, ущелье мертвых. Прохождения каждого из ущелий может растянуться на 2-3 часа. Зато в пути можно повидать захватывающие скалистые пейзажи, искупаться в небольших бассейнах горных рек, поприветствовать рогатых парнокопытных горных жителей – редких критских коз Кри-кри.
Огромный божественный остров оберегают разбросанные по телу моря небольшие островки, обитаемые и необитаемые, каждый со своей удивительной историей об испытаниях и неприступности. Критские курорты, разместившиеся в разных уголках суши, – каждый со своей неповторимой изюминкой: роскошная Элунда, венецианская Ханья, дерзкий Ретимно, разноцветный Балос, гламурный Ираклион, скромная Малия, строптивая Матала. Однако самое сердце Крита, место, где родились легенды – это, безусловно, окрестности его неофициальной столицы, Ираклиона, на месте которого тысячи лет назад появилась и исчезала древняя Минойская цивилизация, превосходившая своей мощью остальные земли.
Устроившаяся на удобном для обзора месте средневековая крепость Кулес долгое время служила фортификацией Ираклиона. Но сильные морские волны грозили строению разрушением. Чтобы решить эту проблему, ежегодно старые венецианские корабли, перевозившие большое количество камня с острова Диа, затапливались возле Ираклиона с целью образовать мол для защиты крепости от морского прибоя.

DSC_4613

Теперь волны со страшной силой ударяют в мол. Иногда сила удара настолько мощная, что волна обильно разбрызгивается на проходящих мимо туристов. К тому же примечательно, что между молом и самой крепостью образуется сильный ветровой коридор, идти по которому приходится с большим сопротивлением.

DSC_4776

Ираклион. Мол для укрощения сильных волн. В этом коридорчике образуется сильный ветровой поток, что противостоять ему приходится под наклоном — буквально. А волны разбиваются о камни, далеко обрызгивая проходящих туристов.

Недалеко от крепости находится Археологический музей, где  хранится множество древних ценностей, найденных на острове. А чуть восточнее от города расположен Критский аквариум, собравший небывалую коллекцию морских обитателей, в том числе больших хищников. Так, например, посетители с замиранием сердца следят, как по ту сторону аквариумного стекла дайвер плавает между двух больших акул.

Дайвер кормит акул. Критский аквариум.

DSC_5100a

Актинии космической красоты.

DSC_5291a

Снова актинии.

DSC_5400

DSC_5278a

Мурены. Критский аквариум.

ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ

Практически везде критские пляжи выстилаются к морю помесью мелкой гальки и песка, а морское дно вымощено плоскими каменными глыбами. Вода Эгейского моря кристально прозрачная – словно слёзы легендарного Эгея. Донные камни, поблескивая сквозь толщу воды в солнечных лучах, просматриваются даже на большой глубине. Водная гладь яркого цвета аквамарина на горизонте плавно переходит в теплую голубизну неба.

DSC_4474bvbbbbbb2

Райский берег курорта Sisi

Пляжи обычно не очень широкие, обустроены шезлонгами и зонтиками. Цены на них в каждом месте очень отличаются – от 2 до 8 евро. Иногда к оплате прилагается неожиданный и очень приятный бонус, – бокал вина, стакан воды со льдом, помидорка на шпажках и орехи.
В прибрежных ресторанчиках средний ценник на одну персону – от 10 евро. Вместительность одной порции часто большая – 400 и более грамм. Практически на каждом углу предлагаются блюда национальной греческой кухни: мусака, чем-то похожая на итальянскую лазанью с начинкой из баклажанов, картофеля и фарша; морепродукты в различных вариациях приготовления, приправленные местным регани, и соус «дзадзики», чем-то напоминающим йогурт с огурцами и чесноком. А еще греки очень любят картошку фри. Ее могут положить вам к мясу, даже если вы ее не заказывали.
По всему острову курсируют региональные и городские автобусы транспортной сети КТЕЛ. Стоимость одной зоны проезда по городу – 0,4 евро. Автобусное сообщение с другими городами вдоль побережья очень хорошее, промежутки между рейсами составляют 15 минут. Однако все же греки обладают не немецкой пунктуальностью, а греческой, а это значит, что задержки рейсов – вполне обычное явление.
Асфальтное покрытия на Крите качественное. Никаких ямок, наплывов, гребенки. Но вот рельеф самого острова заставляет критян строить дороги в самых неожиданных местах. Так, например, безмятежно проезжая на автобусе вдоль пляжа, вы вдруг взъезжаете на горку и оказываетесь на краю обрыва, наблюдая, как внизу взволнованное море пытается ухватиться за скалистую стену. А автобус при этом едет в 10 см от края обрыва – дорога ведь узкая.
Нешироки дороги и в самих прибрежных курортах. Местные водители автобусов умудряются протискиваться в такие узкие проезды между машин, что от края до края остается всего 2 см.
А вот если сесть за руль компактного авто самому, то также сталкиваешься с небольшими сложностями. Дорожная разметка практически везде выгоревшая, в основном встречаются знаки ограничения скорости, а знак «Пешеходный переход» перед самим переходом отсутствует. Учитывая, что еще и «зебра» на дороге выгорела и стала водителю не видна, пешеходные переходы заметить сложно.
Пункты аренды автомобилей можно встретить через каждые 100 метров. Однако здесь следует обратить внимание на тип страхования. Очень часто бывает застраховано все, кроме колес, днища, фар и стекол. При такой страховке стоимость аренды в сутки стартует от 55 евро. При полном страховании цена суточного проката начинается 100 евро.

Обдуваемый со всех сторон ветрами, остров красив, как греческий бог Аполлон. Неспроста этот клочок земли стал колыбелью древнегреческой мифологии! Ведь античные греки, жившие посреди живописных очертаний природы, просто не могли не придать ей божественную форму, поселив в своем сознании мудрые и опрометчивые, романтичные и дерзкие божества, ответственные за все безмятежные и безудержные красоты, какие критянам изо дня в день доводится созерцать.

©

2 Комментарии

  1. Зоя Казакова

    Никого не оставят равнодушным фантастически прекрасные сталактиты и сталагмиты, словно колонны подпирающие своды пещеры. Дорога из небольшого селения Зонианы вверх по склону горного массива Псилорита приведет на плоскогорье, равнина которого в окружении величественных гор напоминает старинное высохшее озеро. Здесь расположена Идейская пещера, которая известна как колыбель бога богов Зевса.

    1. M.Gerasimenko (Автор записи)

      Все так 🙂 Только Идейская пещера находится на высоте 1500 м в горе Ида, чуть западнее. А Диктейская пещера в горе Дикта. Это две разные пещеры, но легенды расходятся, так как и там и там по преданию мог родиться Зевс 🙂 Потому обе пещеры зовутся — пещера Зевса 🙂

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusCheck Our Feed